在内需市场逐步趋于饱和的背景下，韩国时尚企业正加快进军全球第二大市场——中国的步伐。不同于以往以试水为主的单点布局，相关企业正通过与当地流通企业设立合资公司（JV）、在核心商圈布局旗舰店等方式推进本土化战略，阶段性成果逐步显现。 据业界12日消息，韩国时尚电商平台MUSINSA去年8月与中国体育用品集团安踏体育（Anta Sports）成立合资法人，正式启动中国市场布局。以去年12月在上海开设首家线下门店为起点，MUSINSA进军中国仅100天内交易额便突破100亿韩元（约合人民币4780万元），线上方面，天猫平台销售额在三个月内增长至原来的9倍。 在此基础上，MUSINSA计划今年以上海南京东路这一代表性商圈为起点，进一步向上海其他核心商圈及杭州等重点城市扩展门店网络，并计划在明年之前将中国境内门店数量扩大至10家以上，同时提出到2030年累计开设100家门店的中长期目标。 可隆工业FnC部门同样通过与安踏体育的合资模式，持续扩大在中国市场的业务规模。该公司早在2017年便与安踏以5∶5的股比成立合资公司“可隆体育（KOLON SPORT）中国”，并在此基础上于去年实现销售额逼近1万亿韩元。 在高端化与品牌体验并重的战略推动下，相关成效正逐步显现。三星物产时尚部门旗下品牌Juun.J与滨波（Beanpole）相继进驻上海芮欧百货等高端商业设施，开设独立门店，持续强化品牌的高端形象。其中，滨波依托中国法人，在北京、上海、广州等主要城市运营约70家门店，稳步推进线下网络布局。 与此同时，LF集团旗下品牌哈吉斯（HAZZYS）也计划于本月在上海新天地开设全球旗舰店，进一步提速在华市场布局。LF集团方面表示，将以目前遍布中国各地的约580家门店网络为基础，持续强化品牌认知度并扩大市场影响力。 新兴品牌的表现同样引发市场关注。LF集团子公司CTDOTS旗下设计师品牌Dunst，依托线上平台积累的人气，近期在上海举办快闪店活动，吸引约1万人到场。活动结束后，品牌销售额环比增长约90%，凸显出中国消费者对新兴韩国时尚品牌的积极反应 业内普遍认为，韩国时尚企业加快布局中国市场，意在突破国内需求放缓的增长瓶颈，并借助K-文化的持续影响力，抢占全球第二大消费市场的战略高地。数据显示，中国时尚市场年规模约为665万亿韩元，仅次于美国，位居全球第二。其中，体育与户外品类增长势头尤为突出，预计到2026年相关市场规模将突破7500亿元人民币。 一位业内人士分析指出，受人口结构变化和消费两极化等因素影响，韩国时尚市场已进入增长停滞阶段。相较之下，随着消费信心逐步回暖，中国市场中体育、户外等部分品类仍具备持续扩大的潜力。该人士还表示，通过合资公司模式分散经营风险，并结合以快闪店为代表、能够强化粉丝黏性的线下体验型战略，正成为韩国时尚品牌在中国市场寻求突破的重要路径。 Dunst上海快闪店外部【图片来源 Dunst】

百家好是在中国本土化较为成功的韩国时尚品牌。图为百家好专柜。 三星物产、LF（LG时尚）和KOLON是韩国时尚业的三大巨头，但是这三家企业在中国也陷入了苦苦鏖战之中。 三星物产旗下品牌RAPIDO、BEANPOLE、MVIO等从1997年起先后进入中国市场，然而销售成绩却十分不理想，目前在华年营业额停留在1000亿韩元（约折合人民币5.7亿元）。 LFhe KOLON也从2000年起开始在中国铺展户外品牌Lafuma、KOLON运动等品牌的业务，但是至今营业额占总体比重仅为1-4%。此外，中型企业SEJUNG集团、HYUNGJI集团的旗下品牌曾在2006年进入中国，但终因业绩惨淡而撤离。 对此，专家们分析认为，大型时尚企业作为“企业”的意识较强，提高营业额、减库存成为进入中国市场的首要目标，而忽略了“设计”这一决定一家时尚企业成败的因素。 “一直到2005年，有很多韩国企业认为中国在时尚领域落后于韩国，因此将中国当做了‘减轻库存的市场’，想借韩流效应打开销路”，韩国时尚协会组长申熙珍（音）指出。 这种认识直接反映到了大企业在对中国分公司的人事安排上。业界知情人士表示，很多分公司的社长都是首次接触时尚领域，他们完全忽视时尚业的“设计”本质，而以制造业的思考方式来进行供应链管理，最终导致业绩不佳甚至运营困难。 “其实韩流效应只能起到锦上添花的效果，并不能左右消费者的最终决定”，申熙珍表示。 幼儿服装企业B公司的案例折射出了上面所分析的韩国时尚企业在华发展模式所存在的问题。 该公司看好中国全面开放二孩的政策，将原本只有200余个的专柜扩张至400多个，同时引入了更多的韩国库存，并制定了高于韩国本土价格2倍的售价。该公司初期打出的“韩国设计”营销策略确实吸引了不少的消费者，然而消费者很快发现产品的性价比并不高，销售额逐渐下滑，但同时企业不得不向中国百货支付最低手续费，营业陷入恶循环。 ▲韩流为中国本土时尚企业增色 实际上，对于来自非时尚宗主国的企业来说，中国都是一个要求精确细分化的高难度市场。 韩国时尚咨询公司MPI相关人士指出，“中国消费者所偏好的颜色和款式与韩国人有着明显的差异，产品颜色的饱和度、长度和款式稍有差异，消费者的选择就会完全不同”。 对于企业来说，更难的是“30多个省每个省的口味都不同”，这名相关人士表示。 韩国某女装企业在中国北方城市推出了西装品牌，但是产品都根据韩国女性的体型设计，忽略了该城市女性的需求，结果不到2年便撤出了市场。 这一点上，中国企业显然做得更好，在此基础上对韩流效应的运用更使企业如虎添翼。 最佳的例子便是韩都衣舍，这家从淘宝开始的企业一开始便打出了“韩流”的旗号，在经过了从东大门直接进口服装的时期后，韩都衣舍所有的产品从颜色到款式都更完全贴合中国消费者的口味，虽然借鉴了部分韩国设计元素，但已经是经过中国视角诠释的韩流。 韩国业界认为，韩国时尚企业若不能及时作出调整，今后在中国的发展仍将面临不小的挑战。 （亚洲经济版权所有）